2020 년 명 품 업계 의 최 적 인수 대상 은 이 13 개 였 다.

대기업 에 의존 하지 않 고 독자 적 으로 운영 하 는 브랜드 가 명 품 시장 에서 자 리 를 잡 을 수 있 을 까?

2019 년 말 루이 비통 그룹 (LVMH) 은 미국 주 얼 리 브랜드 티 파 니 를 162 억 달러 에 구입 했다.이 는 업계 인수 기록 은 물론 이 고 시장 에서 대기업 의 실력 이 날로 늘 어 나 고 있 음 을 보 여 준다.투자 그룹 중 사치 브랜드 가 많 을 수록 그룹 이 제조, 분 양, 인재 채용 과 분 양 부동산 분야 에서 강점 이 커진다. 이 는 경쟁 우 위 를 얻 으 려 는 독립 기업 에 더욱 심각 한 도전 을 가 져 다 주 었 다.

그러나 명 품 시장 에 다양한 인수 합병 사례 가 쏟 아 지면 서 매력 있 는 목표 기업 도 드 물 었 다.일부 브랜드 는 인터넷 구 매, 전자상거래 와 디지털 전파 에 적응 하지 못 하고 새롭게 고 친 사치품 의 새로운 행 규 에 적응 하지 못 해 앞으로 의 탈퇴 전망 이 더욱 어둡다.

금융 컨설팅 회사 사 비 글 니 파 트 너 스 LLP 의 창시자 이자 경영 파트너 인 피 에 르 몰 레 베 이 즈 는 "투자 로 성장 잠재력 을 입증 하거나 수익 능력 을 형성 해 야 하 는 브랜드 들 은 투자 자 감소 문제 뿐만 아니 라 예상 치 를 달성 하기 도 어렵다" 고 말 했다.

그러나 바 이 어 를 쉽게 결합 시 킬 수 있 는 '챔피언 자산, 디지털 분야 의 스타 또는 부가 매수' 에 대해 서 는 계속 투자 자의 관심 을 끌 고 높 은 평 가 를 받 을 수 있다.

많은 사치품 브랜드 본부 가 모여 있 는 이 태 리 에는 수많은 가족 브랜드 와 공장 이 밀접 하 게 합작 하여 지금까지 독립 적 인 운영 을 유지 하거나 창업 주 와 후손 들 이 정권 을 잡 고 있다. 예 를 들 어 프 라 다 그룹 (Prada), 브unello Cucinelli 와 플 라 그 담 그룹 (Frragamo) 등 이 있다.사치품 분석가 마리 오 오리 텔 리 는 "이런 브랜드 들 의 인지도 가 현재 의 수익 보다 훨씬 높다" 고 주장 한다.

깊 은 문화 역 사 를 가 진 글로벌 공감 대 를 형성 할 수 있 는 브랜드 를 찾 고 있 는 투자 자 들 이 유행 에 대한 의존 을 줄 이 고 다가 오 는 세대 변화 에 영향 을 받 지 않 기 를 기대한다. 이 는 독립 적 으로 운영 하 는 소유 자 들 로 하여 금 제품 판 매 를 받 아들 이 고 싶 은 마음 을 갖 게 할 것 이다.

하지만 이탈리아 이외 의 곳 에 도 눈 에 띄 는 명 품 자산 이 있다.보 프 는 전문가 들 과 손 잡 고 올 해 는 어떤 럭 셔 리 브랜드 가 인 수 될 가능성 이 가장 높 은 지, 어떤 막연 한 합병 사건 이 속 도 를 낼 것 으로 예상 했다.

　Prada

영업 수입: 로 이 터 사 는 2019 년 에 32 억 유로 (인민폐 현재 가격 으로 약 247.36 억 위안) 를 벌 어 2018 년 의 31 억 유로 보다 높 을 것 으로 예상 했다.

강점: 6 년 전 만 해도 이 최고급 이탈리아 독립 사치품 그룹의 영업 실적 은 Gucci 와 막상막하이다.그러나 그 후 로 Gucci 의 매상 이 두 배 이상 올 라 갔 고 Prada 의 매출 은 줄 어 들 었 습 니 다.그러나 Prada 는 전 세계 에서 가장 인 정 받 고 존경 을 받 는 사치 브랜드 중 하나 로 바 이 어 는 전자상거래 업무 와 제품 류 를 최적화 시 켜 Prada 업 무 를 발전 시 킬 수 있 습 니 다.디자이너 Raf Simons 와 Miuccia Prada 가 곧 공동 창의 총 감 을 맡 게 되면 서 새로운 디자인 은 사치품 고객 의 마음 을 움 직 일 것 이다. 만약 에 브랜드 가 적당 한 분산, 마 케 팅 과 판매 전략 에 대한 지 지 를 얻 을 수 있다 면.

Prada 는 메 이 크 업 분야 에서 도 발전의 기회 가 있 습 니 다.이 브랜드 는 지난해 12 월 로 레 알 그룹 (L 'Orical) 과 새로운 라이선스 계약 을 체결 했다.협 의 는 2021 년 1 월 부터 효력 이 발생 하고 Prada 는 이로부터 Puig 그룹 과 의 합작 관 계 를 끝 낼 것 입 니 다.

열세: Miuccia Prada 와 Patrizio Bertelli 부 부 는 단기간 에 회 사 를 매각 하 는 것 에 관심 이 없 는 것 같 습 니 다.이 회 사 는 홍콩 에 상장 되 어 두 사람 모두 80% 의 주식 을 보유 하고 있다.이들 의 아들 로 렌 조 베 르 톨 리 는 2017 년 회사 에 입사 해 마 케 팅 과 텔 레 콤 부문 주관 을 맡 았 다.이 부 부 는 여전히 가족 이 기업 을 관리 하 기 를 원 하고 있 음 을 보 여 준다.

그 밖 에 바 이 어 는 많은 일 을 할 것 이다.Prada 의 매출 은 2016 년 의 35 억 유로 에서 2019 년 에 예상 한 32 억 유로 로 떨 어 졌 고 주가 도 2013 년 의 최고치 에서 허 리 를 맞 았 다.단기 실적 상승 에 따 른 스트레스 보 다 는 시간 이 필요 하 다 고 말 했다.

　버 버 리

영업 수입: 로 이 터 사 는 3 월 31 일 까지 의 회계 연도 에 회사 의 영업 수입 은 27 억 파운드 (인민폐 현재 가격 으로 약 241 억 13 만 위안) 에 달 하고 전년 도 와 비슷 할 것 으로 예상 했다.

장점: 이 영국 전통 브랜드 는 시장 에서 몇 안 되 는 대형 독립 브랜드 로 구매자 의 마음 속 에서 이익 을 많이 볼 수 있 는 투자 목표 가 될 전망 입 니 다.비록 이 브랜드 의 규모 가 매우 크 지만 재무 구 조 는 미래의 거래 절 차 를 간소화 하 는 데 도움 이 된다. 주식 은 100% 공개 거래 에 속 하기 때문에 바 이 어 는 대부분의 주 주 를 설득 할 수 있 는 거래 가격 을 제공 해 야 한다.이사회 의 비준 을 거 쳐 인수 절 차 는 더욱 간소화 된다.

열세: 버 버 리 는 아직 전환기 에 있 으 므 로 최신 변 화 를 주목 해 야 한다.Oratelli 는 "이 는 하나의 시장 포 지 셔 닝 이 최 적 상태 에 있 고 '꽂 아 도 사용 할 수 있 는 자산 이 아니다" 고 지적 했다.

2017 년 11 월 에 최고 경영 자 Marco Gobbetti 는 고급 시장 에 진출 하 는 여러 해 동안 의 계획 을 작 동 했다.이 전략 은 고가 경영 이 가능 한 가죽 제품 을 만 드 는 데 에 집중 하고 있 으 며, 이 부분 은 버 버 리 업무 의 40% 정도 로 Louis Vuitton, Gucci 등 업계 의 악어 보다 훨씬 낮다.

리 카 라 도 티 시 수석 은 2018 년 에 이 브랜드 에 가입 했다. 그 가 창작 한 시 리 즈 는 스타 들 에 게 인기 가 많 았 지만 구 찌 창의 총감독 인 알 레 산 드 로 미 켈 이 부임 하 자마자 큰 반향 을 일 으 키 지 는 않 았 다.Tisci 는 본제 연말 까지 Burberry 시 리 즈 를 80% 이상 차지 하 는 디자인 으로 그 작품 을 살 펴 볼 예정 이다.

　　my thersa

영업 수입: 2019 년 6 월 까지 의 재정 연도 동안 수입 은 3 억 77 만 유로 (인민폐 의 현재 가격 은 29.14 억 위안) 로 동기 대비 25% 증가 했다.

장점: 마 이 더 레 사 는 이 명단 의 유일한 다 브랜드 소매 업 체 로 현재 이윤 을 창 출 했 고 지속 적 으로 증가 하고 있 으 며 EBITDA 는 동기 대비 50% 성장 했다.돈 많은 경쟁 상대 에 비해 니 먼 마 르 쿠 스 그룹 (Neiman Marcus Group) 에 소 속 된 이 회 사 는 성장 관리 에 있어 서 상당히 신중 하 다.2020 년 2 월 에는 회사 가 최초 로 공개 투자 의 사 를 밝 혔 다. 사이트 평가 액 은 5 억 달러 로 채무난 에 빠 진 모회사 가 일부 채 무 를 상환 하 는 데 협조 할 전망 이다.마 이 더 레 사 는 독일 뮌헨 의 다 브랜드 소매상 Theresa 에서 벗 어 나 는 브랜드 다. 이 는 개 운 (Kering) 이나 LVMH 등 대기업 에 게 도 합 리 적 인 가격 을 매 길 수 있 는 투자 목표 일 수 있다. 특히 LVMH 는 꾸준히 계열 전자상거래 플랫폼 24s 를 만 들 려 고 노력 하고 있 으 므 로 넷 - a - 포 레 터 와 비교 해 볼 만하 다.

약점: 온라인 에서 든 오프라인 에서 든 다 브랜드 의 소매상 들 은 많은 도전 에 직면 하고 있다.이 업 계 는 경쟁 이 매우 치열 하 다. 몇 십 개의 제품 이 비슷 한 유형의 고객 을 쟁탈 하고 심지어 '경쟁 현상' 이 나타난다. 즉, 소매상 들 은 전통 적 인 판매 시즌 이 시작 되 기 몇 주 전부터 서로 가격 을 할인 하기 시작 했다.이 동시에 구 찌, 프 라 다 등 큰 브랜드 가 자사 전자상거래 에 더 많은 자원 을 투자 하고 있어 서 여러 브랜드 의 판매 업 체 가 인기 상품 을 얻 는 데 지장 을 줄 수 있다.그러나 마 이 더 리 사 는 규모 가 크 지 않 아 인 수 를 받 으 면 다른 비 즈 니스 모델 을 시도 하거나 프 랜 차 이 즈 로 전환 할 수 있 는 기회 가 있 을 것 이다.

　몬 클 러

영업 수입: 로 이 터 사 는 2020 년 에 18 억 유로 (인민폐 약 13 억 3000 만 위안) 의 매출 을 올 릴 수 있 고 2019 년 의 16 억 유로 보다 높 을 것 으로 예상 했다.

장점: 몬 클 라 이언 트 가 빠 른 속도 로 성장 하고 있다.2019 년 매출 15%, EBITDA 이윤율 35.3% 증가.제품 의 종류 에 있어 아직도 일정한 성장 공간 이 있다.

"이 브랜드 는 이미 코트 분야 의 선두 주자 반 열 에 들 어 갔 고 신제품 시장 에 들 어 갈 기회 도 있 었 고 가게 개설 과 내부 전자상거래 플랫폼 을 만 들 기도 했 습 니 다." Oritelli 는

몬 클 러 스 는 2018 년 에 '지 니 어 스' 전략 을 실시 하여 일련의 인기 디자이너 와 브랜드 합작 과 함께 한정 판 을 출시 하여 더 많은 신규 고객 을 끌 어 들 였 다. 특히 Z 세대 와 밀 레 니 어 세대 인 이들 그룹 은 브랜드 고객 총량 의 40% 를 차지 했다.이 전략 이 일부 바이어 들 에 게 도 흥 미 를 줬 다 는 소문 이 있다.몬 클 라 이언 트 는 2019 년 12 월 운 서 를 체결 했다 고 전 했다.하지만 브랜드 최고 경영 자 리 는 리 모 루 퍼 니 와 개 운 최고 경영 자 프 렌 씨 오 이 즈 허 니 피 나 울 트 (Fran Ois - Hunri Pinault) 가 그 뒤 "거래 는 전혀 고려 하지 않 았 다" 고 밝 혔 다.

약점: 지금 은 인수 할 좋 은 시기 가 아니다.몬 커 주 가 는 지난해 30% 가 넘 게 올 라 100 억 유 로 를 넘 어 서 며 매수 인 들 은 높 은 프리미엄 을 요구 하고 있다.새 바 이 어 는 브랜드 에서 얼마나 가 치 를 얻 어야 이렇게 비 싼 거래 물 을 가치 있 게 할 수 있 을 까?이 밖 에 도 Ruffini 는 독자 적 인 운영 에 익숙 해 져 있 으 며, 본인 은 22% 가 넘 는 지분 을 보유 하고 있다.

　　브 로 넬 로, 쿠 시 넬 리.

영업 수입: 초보 적 인 추산 에 따 르 면 2019 의 영업 이익 은 6 억 078 유로 (인민폐 의 현재 가격 은 46.98 억 위안) 로 2018 년 의 5 억 53 만 유로 보다 높 았 다.

장점: 이 브랜드 가 출시 한 현대 캐 주 얼 캐시미어 재킷 과 코트 는 파리, 실리콘 밸 리 등 지역 의 부유 한 고객 들 에 게 인기 가 많 고 마니아 층 을 가지 고 있 습 니 다.2012 년 상장 해 주 가 는 2019 년 까지 상 승 했 지만 현 주 가 는 기본적으로 상장 초 와 동일 한 수준 이다.

약점: 브 로 넬 로 코 시 넬 리 는 회사 지분 의 대부분 을 보유 하고 있 으 며 매각 에 큰 관심 이 없 는 것 같다.공개 상장 2 년 후 창업 주 는 그의 주식 을 신탁 기금 으로 이전 하여 "그의 딸 로 하여 금 이익 을 얻 게 하고 앞으로 도 계속 자선 사업 을 할 수 있 도록 보장 한다" 고 말 했다.

　　Salvatore Frragamo

영업 수입: 로 이 터 사 는 2019 년 에 14 억 유로 (인민폐 약 108 억 21 억 위안) 의 매출 을 올 릴 수 있 고 2018 년 의 13 억 유로 보다 높 을 것 으로 예상 했다.

장점: 이 이탈 리 아 전통 브랜드 는 강력 한 브랜드 DNA 를 가지 고 있 으 며 특히 40% 이상 의 매출 을 올 린 신발 류 를 가지 고 있 습 니 다.또한 이 브랜드 역시 지속 적 인 발전 을 이 루 고 있 으 며, 핸드백 과 가죽 제품 의 수입 은 전체 수입 의 40% 를 차지 하고 있다.

최근 몇 년 동안 폴 앤 드 류 는 여자 신발 부문 주관 에서 전체 브랜드 의 창의 총감독 으로 승진 하여 브랜드 이미 지 를 효과적으로 향상 시 켰 다.

약점: 마 이 칼 라 Level. Level. Mimi 는 2018 년 에 최고 경영 자 를 맡 은 이래 끝까지 회사 의 기 세 를 살 리 려 고 노력 하지만 브랜드 의 원동력 이 부족 하 다.이 브랜드 는 2019 년 상반기 에 회복 기 미 를 보 였 으 나, 고정 환율 로 계 산 했 고, 3 분기 에는 또 3.6% 의 매출 을 올 렸 다.

2018 년 10 월 에 Salvatore Frragmo 미망인 인 Wanda Frragamo 가 세상 을 떠 났 다 (남편 이 1960 년 에 사망 한 후에 그녀 는 회 사 를 이 끌 었 다).초창기 가족 들 이 매각 업 체 에 대해 좀 더 개방 적 인 태 도 를 보일 것 이라는 관측 이 나 오고 있 지만 아들, 회사 회장 인 Fuccio Frragamo 는 2019 년 2 월 매각 의 사 를 부인 하고 있다.

　　Ermenegil do Zgna

영업 수입: 2018 년 의 영업 이익 은 12 억 유로 (인민폐 현재 가격 으로 환산 하면 92.75 억 위안) 이다.

장점: 가족 이 운영 하 는 이 태 리 남성복 브랜드 는 1910 년 에 설립 되 었 고 최초 로 원단 공장 으로 시작 하여 강력 한 제조 능력 을 가지 고 현재 다른 남성복 브랜드 의 원단 공급 업 체 이다.최근 몇 년 동안 회사 가 공급 체인 의 건설 을 강화 하여 투자 연 이 혁신 원단 을 발 표 했 습 니 다.점점 더 많은 사치 브랜드 들 이 생산 라인 으로 진출 하려 고 노력 하 는 것 이 브랜드 의 중요 한 강점 이 되 고 있다.Ermenegil do Zgna 는 현재 3 대 가족 구성원 인 Gild Zenna 와 예술 총감독 인 알 레 스 산 드 로 Sartori 가 주관 하고 있 으 며 브랜드 인지도 가 매우 높 으 며 남자 옷 을 제외 한 다양한 발전 을 이 룰 수 있 는 기회 가 있다.

약점: 신세대 고객 들 이 정장 에 관심 이 없어 지면 서 좀 더 캐 주 얼 한 스타일 링 을 선 호한 다. 젤 나 같은 양복 제조 사 들 은 도전 에 직면 하고 있다.이 가족 은 분 양 의 사 를 밝 히 지 않 았 으 나 실제로는 합병 시장 에 뛰 어 들 었 다. 2018 년 에 미국의 패션 브랜드 인 Thom Brown 의 수입 을 밑 에 두 고 있다.

　　미 쓰 니

영업 수입: 2018 년 에 약 1 억 5 천만 유로 (인민폐 현재 가격 으로 약 11 억 59 만 위안) 를 벌 었 습 니 다.

장점: 대중 시장 브랜드 와 의 공동 명 계획 덕분에 이 브랜드 의 니 트 제품 과 '지' 형 프린트 는 강력 한 브랜드 인지 도 를 쌓 았 습 니 다.2011 년 타 켓 백화점 (Target) 과 온라인 시 리 즈 를 내 놓 았 을 때 타 켓 사 이 트 는 한때 유 동량 이 너무 많아 붕 괴 된 적 이 있다.

약점: 미 쓰 니 가족 은 지분 대부분 을 보유 하고 있 지만 사모 펀드 FSI Mid - market Growth Equity Fund 역시 2019 년 이 회사 의 41.2% 를 인수 하고 기업 규 모 를 확대 할 계획 이어서 몇 년 뒤에 나 분 양 될 것 으로 보인다.

　The Row

영업 수익: 시장소식통 에 따 르 면 이 브랜드 의 연 매출 액 은 1 억 에서 2 억 달러 사이 이다.

강점: 이 브랜드 의 핵심 업 무 는 기성복 이 며 광 팬 을 쌓 았 다.셀 린 은 디자이너 포 에 브 플 힐 로 가 브랜드 시 대 를 장악 하 는 저조 하고 고 급 스 러 우 며 심 플 한 미학 을 이 어가 지 않 기 때문에, 더 로 우 는 이 시장의 선도 적 인 브랜드 로 떠 오 를 전망 이 라 고 밝 혔 다.특히 미국 이외 의 지역 에 서 는 신발 과 가죽 구두 의 업무 수입 이 상당 하 다.

약점: 공동 창업 자 애 슐 리 올 센 과 Mary - Keate Olsen 자매 가 예전 에 영화 와 드라마 업계 에서 많은 수입 을 얻 었 기 때문에 브랜드 창립 초기 부터 자체 적 으로 자금 을 모 았 습 니 다.대기업 의 인정 과 지 지 를 받 지 않 아 도 되 는 것 같 아 인수 과정 에 큰 걸림돌 은 브랜드 매각 을 설득 하 는 것 이다.

다음은 아직 알 수 없 지만, 이 루어 질 업계 합병 을 가속 화 할 것 임 을 나타 낸다.

　　역봉 과 개 운 그룹 이 합병 되 었 습 니 다.

영업 수입: 로 이 터 통신 의 추산 에 따 르 면 역대 금액 은 2020 년 에 148 억 유로 로 지난 한 해 의 140 억 유로 에 달 할 것 이 라 고 한다. 한편, 개 운 그룹 은 2020 년 에 170 억 유로 의 매출 을 달성 할 수 있 고 2018 년 의 159 억 유 로 를 초과 할 것 이 라 고 한다.

강점: 분석가 들 은 구름 과 역봉 이 합 쳐 질 것 이 라 고 추측 하고 업계 전 체 를 새롭게 정의 해 왔 다. 이것 은 두 그룹 이 세계 최대 의 명 품 그룹 인 LVMH 와 맞 설 수 있 는 유일한 길이 될 것 이다. 특히 LVMH 는 티 파 니 & 코 를 인수 하여 업계 의 패권 을 더욱 확 고 히 한 다음 이다.

양 대 그룹 은 상호 보완 효 과 를 형성 할 수 있다. 역봉 은 경 명 품 분야 의 선두 자 이지 만 소프트 사치품 시장 에서 의 성적 이 절반 에 달 하 는 반면 구름 을 여 는 장점 은 패션 과 가죽 제품 이다.Malevays 는 이들 의 혼인 이 '게임 의 변화 자' 가 될 것 이 라 고 주장 했다.

약점: 역대 급 과 카 운 드 로 나 뉘 어 있 는 두 가문 의 루 퍼 트 가문 과 피 나 울 트 가문 은 전략 적 제휴 를 이 루 면 권력 투쟁 이 불가피 하 다. 이들 이 합병 되면 피 나 울 트 가문 이 우 위 를 점 할 가능성 이 크다. 개 운 시가 가 640 억 유로 에 달 하 는 반면 역대 최고치 인 360 억 유로 (12 월 31 일 까지) 의 시 가 는 비교 가 안 된다.또 다른 문 제 는 역대 급 주주 구조 가 복잡 하 다 는 점 이다.역대 그룹 창업 자 죠 한 루 퍼 트 가 보유 한 회사 의 지분 은 피 나 울 트 가족 이 세운 주식 보다 훨씬 낮은 것 으로 나 타 났 다.

　　채널

영업 수입: 2018 년 에 110 억 달러 (인민폐 현재 가 약 76.28 억 위안) 로 2017 년 에 96 억 달러 를 웃 돌 았 다.

장점: 샤 넬 은 전 세계 에서 가장 가치 있 는 브랜드 중의 하나 이다.

2018 년 사상 첫 재무 보고 서 를 발표 한 이 회 사 는 엄 청 난 규모 에 놀 라 움 을 자아 내 거나 신 호 를 보 내 고 구 매 자 를 찾 고 있 는 것 아니 냐 는 추측 이 나 오고 있다.1 년 후, 샤 넬 과 평생 계약 을 체결 한 디자이너 칼 레 지 펠 드 가 세상 을 떠 나 면서 중요 한 패션 시대 의 막 을 내 렸 고, 또 다른 잠재 적 인 도전 의 시대 가 막 을 내 렸 다.

Chanel 브랜드 의 소유 자 는 Alain Wertheimer, G Arard Wertheimer 형제, 또는 가족의 4 세대 후계 자 를 위해 자산 을 보유 하고 자 한다 (Chanel 전 직 Maureen Chiqut 는 2016 년 에 이 직 했 고, 이후 Alain Wertheimer 는 임시 최고 경영 자 를 맡 았 다).

약점: 채 넬 최고 재무 관 인 Philippe Blandrux 는 지난해 보 에 프 와 의 인터뷰 에서 바 이 어 를 찾 지 않 겠 다 는 입장 이 고 IPO 도 준비 하지 않 겠 다 는 입장 을 분명히 밝 혔 다.

Wertheimer 가문 의 차세 대 후계 자 는 알 린 의 아들 Nathaniel Wertheimer 를 비롯 해 Arthur Heilbronn (Alain 과 지 에 라 드 동복 형제 Charles Heilbronn 의 아들) 을 맡 을 예정 이다.

이 브랜드 가 간판 을 내 고 팔 경우 바 이 어 는 적지 않 은 비용 을 들 이 고 업계 소식통 들 은 700 억 에서 1000 억 달러 에 이 를 것 으로 예상 했다.LVMH 라 도 두 려 울 것 이다. Wertheimer 가문 이 아니면 LVMH 그룹의 중요 한 주주 가 될 것 이다.

　　랄 프 랜

영업 수입: 로 이 터 사 는 2020 년 에 63 억 달러 (인민폐 현재 가격 으로 약 437 억 15 만 위안) 를 받 고 2019 년 과 같은 수준 으로 유지 할 것 으로 예상 했다.

장점: 이 미국 패션 의 거두 이자 전 세계 에서 가장 유명한 브랜드 중 하나 로 명실상부 한 라 이 프 스타일 브랜드 로 제품 은 린 넨 테이블 부터 드레스 까지 모두 갖 춰 져 있다.하지만 회사 의 성장 잠재력 은 더욱 커 졌 다. 특히 여성복 과 국제 시장.

Calvin Klein, 타 미 힐 피 거 의 모회사 PVH 그룹 은 마땅 한 구매자 일 수 있 습 니 다.에 마 누 엘 Chirico PVH 그룹 최고 경영 자 는 2019 년 펑 보 사 와 의 인터뷰 에서 "또 다른 인수 목 표를 모색 하고 있다" 고 밝 혔 다."우 리 는 강력 한 브랜드 나 브랜드 조합 을 찾 아 기 존의 운영 플랫폼 으로 중첩 합 니 다."

약점: 미국 도매 시장 이 위축 되면 서 랄 프 랜 턴 도 변화 하 는 소비자 선 호 와 전파 전략 에 적응 하기 위해 발 버 둥 치고 있다.아이디어 수석, 창업 주 랄 프 랜 턴 은 여전히 기업 운영 에 깊이 관여 하고 있다.

　　조 르 지 오 아르 마니 그룹

영업 수입: 2018 년 은 21 억 유로 (인민폐 의 현재 가격 은 16227 억 위안) 이 고 2017 년 의 23 억 유로 보다 적다.

장점: 알 마니 와 랄 프 랜 딩 의 상황 은 매우 비슷 하 며, 전 세계 에서 가장 유명한 브랜드 중의 하나 입 니 다.레 드 카펫 드레스 부터 다과 점, 레스토랑, 호텔 까지 그룹 업 무 는 거의 없다.

약점: 창업 주 조 르 지 오 아르 마니 (Giorgio Armanni) 는 그룹의 유일한 주주 이 며 회사 의 독립 성 을 지 키 겠 다 는 의 지 를 보 였 다.그 는 올해 만 86 세가 되 기 때문에, 후계 자 를 계획 하 는 문제 가 시 급 하 다.2016 년 재단 설립 을 선언 한 이 디자이너 는 회사 의 미래 를 지 키 기 위해 서 였 으 나 인수 에 대한 도전 성도 높 아 졌 다.그 는 죽 을 때 까지 회 사 를 경영 할 계획 이 라 고 밝 힌 바 있다.